Информационный сайт про тюнинг

Целью изготовления ветрового стекла для спортивного мотоцикла из карбона и стеклоткани послужила большая цена на уголь.

I) Создание матрицы стекла:

1)            Сняв с мотоцикла ветровое стекло я очистил и отмыл его. Далее нужно было подготовить деталь для снятии с его матрицы.

Чтобы не повредить оригинальную деталь и обеспечить хороший съем нужно нанести защитное антиадгезионное покрытие. В качестве разделительного состава я использовал воск Norpol wax w70 и раствор спиртов Norpol norslipp 9860 (изопропиловый спирт с растворенным в нем PVA (поли винил алкоголь)не путать с клеем ПВА).

Воск наносится на деталь с помощью тряпочки круговым движением не жирным слоем, далее требуется подождать пол минутки чтобы воск немного встал и теперь другой ЧИСТОЙ тряпочкой (или более менее чистой)  располировывается до блеска. Производитель рекомендует выжидать перед каждым нанесением слоя воска 6 часов и 24 часа после последнего нанесения, дабы вышли все летучие углеводороды. Честно говоря я не выжидал столько времени и нанес 6 слоев через каждые пол часа и еще 2 часа после последнего слоя.  Для дополнительной защиты нанес спирт  norslipp (аналог cra 5) с помощью тряпочки в 1 тонкий слой (PVA не располировывается). При нанесении главное не переборщить с толщиной (дольше будет сохнуть и различная толщина пленки перенесется впадинами на матрицу). после того как PVA высох и образовал тонкую защитную пленочку нужно нанести гелькоут на изделие. В качестве гелькоута использовал норпол гс. Соотношение отвердителя (Peroxyde №1 но можно использовать Бутанокс М -50) и геля использовал 1% так как температура  в помещении была приблизительно 25градусов. На отверждение геля я отвел 4 часа. Если дотронуться до поверхности геля он будет твердым и не прожиматься, но тут же на гель перейдут отпечатки ваших пальцев (я нажимал рукой), это нормальное свойство. Созданное производителями для того чтобы улучшить схватывание геля с последующим слоем стекломатериала и смолы. Гель наноситься кисточкой размашистыми движениями, очень важно чтобы после нанесения геля не было просветов иначе в этих местах полиэфирка может разъесть гель и получится брак (крокодилья кожа –вытягивание геля в слои смолы).

2)           Выкроил по заранее сделанному бумажному шаблону 3 слоя эмульсионного стекломата плотностью 450.Разведя смолу (использовал нашу отечественную яркопол 110  – аналог norpol m 888) в пропорциях 100гр смолы на 1 куб (1 кубик медицинского шприца) пероксида№1. Маленьким валиком я пропитывал и укатывал по очереди все 3 слоя аккуратно уложенные на деталь и уже валиком для укатки прокатал стекломат и вывел все пузырьки воздуха (очень важно что бы в матрице и готовых изделиях не было воздуха, так как воздушные пузыри делают деталь хрупкой и образуют дефекты такие как крокодиловая кожа и воздушные пустоты). главное правильно рассчитать то количество смолы и мата которые вы можете вовремя уложить, пропитать и раскатать до начала процесса желатинизации смолы (начальная стадия отверждения), чтобы не испортить матрицу.

Смола встала за 1 час, но выемку я произвел только на следующий день.

3) Матрица снялась без каких либо проблем. Весь следующий день я посвятил обрезке и обработке кромок матрицы. Сначала спилил большие куски болгаркой ну а потом обработка краев шкуркой с зерном 60 и грубым напильником.

Важно использовать защитные очки и респиратор при резке болгаркой. Стеклопыль  может попасть в глаза и дыхательные пути, что не очень приятно и не безопасно. Попавшую на руки и лицо стеклопыль смыл ХОЛОДНОЙ водой с мылом (если смывать горячей водой то поры кожи расширяются и получается что вы втираете стекло еще глубже, что в дальнейшем приведет к адскому зуду =) ) После обработки матрицы  я вымыл и высушил ее. Дальше заново следует нанести разделительные составы в том же порядке, что написаны выше но уже на получившуюся матрицу.

II) Создание изделия

После того как матрица была защищена разделителями, по шаблонам было вырезано 2 слоя карбона и 6 слоев стеклоткани. Уголь саржевого (твил) плетения 2х2 плотностью 200 и обычная стеклоткань если не изменяет память Т-10 плотностью 200. Карбон и ткань вырезал дисковым ножом (им очень удобно резать карбон так, как карбон пушится) с запасом в 1 сантиметр (мало ли что =)).

Распределив и выровняв плетения первого слоя карбона на матрице пошел готовить смолу. В качестве смолы использовалось Reichhold norpol Dion 9700 (это эпоксивинил эфирная смола повышеной стойкостью к хим, термо и физ нагрузкам). Смола была не предускореная поэтому пришлось вводить ускоритель самому. Производитель рекомендовал использовать 3% ускорителя и 2% отвердителя (пероксид  11), но в свое время, ставя эксперименты мной была выведена более удобная (для меня) пропорция. 2% ускорителя и 1% отвердителя, с заводскими пропорциями смола слишком быстро кипя вставала. Важно сначала добавлять ускоритель и тщательно его перемешав вводить отвердитель иначе как сообщает производитель может быть взрыв (эту информацию я не проверял, доверился умным людям =)).

Аккуратно пропитав валиком первый слой карбона, пришлось заново выравнивать плетения так как при пропитке карбон тянулся (я не использовал спрэйевые клеи). Аккуратно кисточкой и прокаточным алюминиевым валиком из под слоя был выведен воздух во избежание появления дырок и раковин на глянцевой стороне.

Так как карбон черный – под ним не видно было пузырьков и все приходилось делать в слепую. В то время пока вставала смола, из карбоновой обрези на трафарете я сформировал слой подложки (1 слоя карбона мало, большая вероятность что через дырочки в плетении будет просвечивать стеклоткань).

Прошло приблизительно 20 минут и смола уже под встала. Очень аккуратно выложив кусочки обрези на первый слой карбона и пропитал их смолой. слой был укатан валиками и кисточкой. Дав первому слою и слою из обрези встать (приблизительно 1 час) промазал его смолой и начал наносить слои стеклоткани с последующей их пропиткой и укаткой. Всего я выложил 6 слоев стеклоткани, что примерно заняло 10 – 15 минут времени.

Что бы вторая сторона не выдавала стеклоткань я также положил 1 слой карбона. Дав смоле 1 час времени на отверждение и убедившись в этом, я по краям матрицы обычным ножом для резки бумаги прочертил контур по которому будет производиться обрезка болгаркой.

Отделив деталь от матрицы и убедившись что дефектов нету – деталь пошла в обрезку и обработку. Надев средства индивидуальной защиты – закипела работа. Обрезал обычным диском по металлу и подравнивал диском с наждачной бумагой

Дальше все напильниками и наждачкой сравнялось. Обратную сторону слоя карбона обрабатывал шкуркой 1500, что бы убрать выпирающую структуру плетения. Для полноценной красоты я решил покрыть изделие лаком. Купил обычный акриловый лак в баллончике.

Обезжирив ацетоном поверхность и выждав 25 минут,  что бы весь ацетон выветрился покрыл деталь первым, тонким слоем лака и выждав 15 минут пока отвердеет лак нанес следующий слой. Всего вышло 6 тонких слоев. В итоге получилась карбоновая деталь с необходимой мне толщиной в 3 мм. Данными усилиями я сэкономил 6 слоев угля и деталь не выдает свои  “внутренние секреты”

Похожие записи

• Изготовление сабвуфера в запаске (25)
• Что необходимо знать перед началом работы с карбоном (24)
• Сабвуфер из стекловолокна в багажник (37)
• Формование с применением вакуума (2)
• Изготовление приборной доски из карбона (20)