Информационный сайт про тюнинг

«Тюнинговый бампер «по простому» ( Или популярно: как сделать модель, матрицу, изделие из стеклопластика).

Хотите шикарный тюнинговый бампер на свой автомобиль? Нет проблем!
Для начала Вам надо найти стандартный заводской бампер. Если Вам его не жалко, то модель можно сделать прямо из него. В противном случае – с него нужно снять форму и изготовить аналогичное изделие. Это изделие уже можно кроить и лепить как угодно. Как снять форму и изделие с чего угодно – написано ниже. Только это потребует больше времени и материалов.
Как выход – можно использовать битый бампер, предварительно его отремонтировав. Будьте внимательны: бампер должен идеально становиться на машину, иначе Ваше изделие будет сидеть коряво. Готовое посадочное место – это, собственно, то, ради чего ради чего мы используем заводской бампер.
Итак, берем битый бампер, складываем все осколки, крепя трещины с помощью ровных металлических пластинок 2х5см. с двумя отверстиями. Прикручиваем их саморезами с внешней стороны бампера. На изгибах можно подгибать пластинки, добиваясь четкого совмещения разломанных краев. Когда все сделано, приложите бампер к автомобилю – не повело ли его? Если повело, то изнутри бампера можно вставить деревянные распорки, восстанавливающие геометрию. Их также крепят саморезами.
Очистите внутреннюю сторону бампера, зашкурьте места вокруг разлома наждачной бумагой с зерном Р40. Теперь будем накладывать на зачищенные места армирующие латки из ламината.
Подготовьте куски стекломата  №450 по размеру будущих латок. Его можно резать острыми ножницами, сапожным ножом, или просто рвать. Подготовьте нужное количество  полиэфирной смолы NORSODYNE S 21150 TAE, или какой-либо другой, скажем 1 литр. Смолу налейте в литровый полиэтиленовый ковшик. В шприц, емкостью 20 см.куб. наберите отвердитель Luperox K-1.
Работайте в резиновых перчатках и угольном респираторе, берегите глаза.
Перемешайте отвердитель со смолой при помощи деревянной палочки. На 1 литр смолы надо взять 15 см.куб. отвердителя, если окружающая температура 20-25 град. Цельсия; 30 – если 15-18; 10 – если 25-35. Время желирования при этом 20-60 минут.
Возьмите кисть 20х60см., или любую удобную. Макайте кисть с смолу и пропитывайте накладываемые на разлом кусочки стеклотмата. Если наложить мат №450 в 1 слой, толщина ламината будет = 1 мм.; если в 2 – 2мм. После накладывания всех латок, но не позднее 10 мин от добавления отвердителя, пробейте плавными движениями пузырьки в ламинате и пригладьте поверхность.
Ламинат отвердеет и будет готов к обработке через 1-2 часа. Теперь латки нужно прошкурить наждачкой Р40, чтобы сбить колючки и не раниться.
Если ремонтируемый бампер из стеклопластика, то больше ничего делать не надо, снимите металлические скобы. Латки намертво вморожены в поверхность.
К пластику заводского бампера латки, скорее всего, приклеятся плохо. Поэтому начинайте по одной отвинчивать скобы, рассверливать оставшиеся отверстия «впотай» с внешней стороны бампера, и завинчивать туда короткие саморезы. Они свяжут армирующие латки с осколками бампера.
Кстати, Вы уже много кисточек «заморозили», а их надо было мыть и хранить в Ацетоне, или растворителе №646, 647.
Смола обладает уникальными гидрофильными свойствами поэтому, если нет растворителя, просто отмойте кисть водой с мылом, но не пытайтесь это же сделать с обычной масляной краской – не получится.
Реакция отвердения – экзотермическая, поэтому не забывайте после окончания работы банки с разведенными с отвердителем полиэфирными материалами, они МОГУТ САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ! Если начинается чрезмерный разогрев массы, при этом выделяется сильная вонь, заливайте водой – поможет.
Вы получили основу, на которую, как художник на полотно, Вы наложите рельеф своего будущего шедевра.
Поверхность бампера нужно хорошенько поцарапать грубой наждачкой и покрыть тонким слоем автошпаклевки, например Novol. Используйте резиновый шпатель.
Теперь вооружитесь тюнинговыми журналами, фоткой своей машины и попытайтесь определить, какой же тюнинг больше всего подходит Вашей красавице. Или выберите то, на что «духу хватит».
Теперь принимайтесь резать и кромсать бампер-основу болгарками, лобзиками и фрезами, чтобы сделать отверстия там, где по Вашему мнению они должны быть.
Выступы, наплывы и фартуки можно делать из фанеры, крепя ее саморезами, или просто подклеивая на автошпаклевку. Если надо сделать замкнутые впадины – делайте и крепите коробочки, затем заполняйте их насколько надо шпаклевкой. Внутренность бампера можно набить пенопластом и делать красивые вырезы в нем. Только он «боится» шпаклевки, поэтому, когда рельеф готов, пенопласт покрывают коркой «папье-маше»: кусочки газеты с клеем ПВА. После высыхания – шпаклюют. Вместо фанеры для макетирования можно использовать тонкий ламинат, он лучше гнется и клеится, чем фанера.
Чтобы сделать ламинат на ровное стекло наносим кусочком поролона разделитель Mold Release. Yellow wax.  После просыхания (через 1 час), накладываем на стекло стекломат №450, пропитываем смолой с отвердителем. Излишки смолы убираем отжатой кистью. Если надо более тонкий ламинат – возьмите стекломат №300, или №225. Внимание: сторона ламината, которая контактировала с разделителем – разделенная, т.е. если Вы хотите ее куда-то приклеить, сначала зашкурьте.
Созданный таким образом каркас будущего шедевра покрывают щедрым слоем автошпаклевки, буквально лепя необходимые Вам изгибы на квадратные формы сделанной выше заготовки. Для экономии шпаклевки я на этом этапе использую СФЕРУ.
Чтобы сделать СФЕРУ: насыпаем порошок микросферы до половины ведра, доливаем полиэфирную смолу. Перемешиваем, доводя до нужной густоты. Можно добавить до 10% аэросила, или  до 30% белого гелькоута – для улучшения физических свойств будущей шпаклевки. Получили самодельную шпаклевку. Теперь, добавив отвердитель, ее можно наносить вместо толстых слоев автошпаклевки. Но отделку все же лучше производить автошпаклевкой. Будьте осторожны, в СФЕРУ нельзя добавлять более 10гр/кг отвердителя, иначе она будет сильно греться и коробиться.
Если Вам кажется, что нужная геометрия уже достигнута, бросайте шпаклевку и принимайтесь обтачивать формы все той же Р40. На доведение формы до идеала Вам может понадобиться  несколько таких циклов лепки-стачивания. Горы стертой шпаклевки на полу будут Вам напоминать о бесцельно потраченных средствах. Но это не так.
Я обычно укладываюсь в 1 сеанс лепки-стачивания. Затем идет конечная отделка модели автошпаклевкой и наждачкой Р100.
Советы по шпаклеванию:
1.    Проверяйте неровность поверхности, проводя по ней ладонью руки, другой рукой отмечайте ненужные выступы, затем точите их нождачкой. Снова проверьте ладонью, отметьте ямки. Замажьте шпателем ямки.  И так – до полного удовлетворения качеством поверхности.
2.    Выпуклые и ровные обширные поверхности хорошо точить наждачкой, закрепленной на плоском «сухаре» (деревянный брусок, или специальный малярный крепеж). Вогнутости точатся кусочками наждачки 8х10 см и меньше, сложенными пополам,  «на пальцах».
3.    На всех этапах моделирования дружите с линейкой и простым карандашом: постоянно наносите на модель очертания того, что хотите вырезать, или вылепить; проверяйте симметричность Вашего «право» и «лево»; прорисовывайте линии изломов поверхностей.
4.    Спрягайте все изготовляемые поверхности только острыми углами (не геометрическое понятие – просто острая кромка), потому что нашему глазу и линейке гораздо проще обращаться с поверхностью и кромкой, чем со скруглением неопределенного радиуса. Скругляйте формы только, когда на 100% уверены в достижении желаемой геометрии, и  симметричности «право» и «лево».

Последний этап отделки модели – покрытие грависпреем. Грависпрей – это полиэфирная грунт-шпаклевка очень высокого качества и отличных технологических свойств. Распыляется при помощи обычного грунтовочного пистолета (пульверизатора) с диаметром сопла 2,3 мм. или более. Грависпрей в конце срока реализации густеет, если Вы купили такой, то его можно разбавить (до 10%) ацетоном (заменители ацетона растворитель №646, №647). Добавьте в 1 л. Грависпрея 20 куб.см. отвердителя Луперокс К-1 – при температуре окружающей среды 20 – 25 град. Цельсия; 10 куб.см. – при 28 – 35; 30 куб.см. – при 15 – 18. При температурах ниже и выше указанных работы вести невозможно. Равномерно наносите грависпрей на поверхность модели с расстояния 40-60 см. Благодаря тиксотропности грависпрея (оставленный в покое – густеет), его можно нанести с одного замеса слоем до 1,5 мм. ( за несколько проходов). При этом не образуется потеков. Для хорошего покрытия Вам нужно распылить не менее 1 – 1,5 л. Грависпрея на 1 м. кв. поверхности модели.
Через 1,5 – 2 часа после покрытия поверхность достигает технологической готовности. Тут-то его и надо начинать обрабатывать, иначе через 4 – 5 часов слой значительно затвердеет.
Наждачную бумагу с зерном Р100 нарезаем квадратиками 7х7 см., складываем пополам и начинаем удалять микрорельеф покрытия. Некоторым удобно накручивать наждачку на мягкий сухарик (кубик из пенорезины), ну а я предпочитаю чувствовать рельеф на кончиках пальцев. Поэтому точу без сухаря (кожа стирается только, если наждачка гуляет под пальцами – на крутых изгибах и в углах, здесь можно точить в резиновой перчатке).
Помните: по грависпрею удалять неровности – поздно. Сейчас мы только убираем шероховатость.
Если Вы проточили слой грависпрея до шпаклевки, то здесь модель легче всего прилипнет к форме. В таких местах по общему слою разделения мажем еще одноразовым разделителем. О разделителях будет написано ниже.
Как только микрорельеф на всей поверхности удален, переходим к наждачной бумаге с зерном Р240. Задача этой и всех последующих обработок наждачной бумагой – последовательно умельчать царапины от предыдущих обработок. Далее проходим поверхность наждачками Р400, Р100, Р1500. Наждачкой Р100 шлифуем «на сухую», а всеми остальными – смачивая поверхность водой.
Модель сделана, начинаем готовить ее к набору матрицы (формы).
Форма (матрица) должна иметь отгибы, на которые ложатся излишки стеклоткани при наборе. Эти отгибы предохраняют матрицу, и изделие от сколов на рабочей части и делают формование, и съем изделия более удобными. Для их создания подготовим полосы ламината шириной 5 – 7 см. толщиной 1 мм. Его можно пилить ножовкой по металлу, болгаркой с отрезным кругом, или просто резать ножницами. Изгибы и закругления края поверхности бампера должны быть предусмотрены на вырезаемой отбортовке.
Отбортовка подклеивается с внутренней стороны бампера на автошпаклевку под углом к плоскости края до 90 градусов, или меньше, или без угла, просто «в захлест»: в зависимости  от конкретной ситуации – как удобней будет работать с формой.
Щели между отбортовкой и моделью заполняем пластилином, излишки его убираем кончиком ножа.
После того, как отбортовка полностью собрана, начинаем разделение. Нанесем куском поролона разделитель Mold Release. Yellow wax. USA. Равномерно по всей поверхности модели, включая отбортовку. Слой должен быть заметен по всей поверхности жирными разводами, но не должно быть пастообразного разделителя. Даем покрытию просохнуть 1 час. Затем растираем разделитель фланелевой тряпкой (можно – байковой). Первые 1 – 2 тряпки трудно снимают излишки разделителя, на них видны желтоватые следы. Следующие 3 – 4 тряпки легко скользят по поверхности. Располируйте разделитель легкими движениями без нажима. Дайте модели постоять 20 мин, затем повторите процедуру. Так сделайте 2 раза. После трехкратного разделения твердым разделителем модель  готова к нанесению матрицы.
Разделение модели производится только 1 раз, если Вы не намерены размножать матрицы, как это делается в промышленном производстве. Поэтому вместо твердого разделителя можно использовать одноразовый разделитель PVA, или  Norslip. Поверхность им покрывается в 1 слой поролоновым тампоном, после просыхания (40 – 60 мин.), можно наносить гелькоут. Готовая форма легко со щелчком отделится от модели за счет низкой когезии молекулярных слоев разделителя.
Однако при использовании этого разделителя на матрице образуются нежелательные шероховатости. Поэтому при его использовании чистоту поверхности модели можно доводить до наждачки с зерном Р400, а поверхность формы начинать шлифовать с Р400, затем: Р800, Р1000, Р1500, Р2000. Это более трудоемко, т.к. поверхность формы (матрицы) вогнутая и гелькоут более плотный, чем грависпрейт покрытия модели.
Использовать для разделения модели твердый, или одноразовый разделитель – решать Вам, в зависимости от поставленных задач.
Наносим матричный гель, например фирмы Cray Welly – POLICOR/MOULE 6433 (зеленого цвета). При помощи грунтовочного пистолета, или кисти. На ведре с гелькоутом написана густота: BR – под кисть, PA – под пистолет. Но гелькоут под пистолет можно нанести и кистью. А густой нужно разбавлять, для чего подходит только стирол.
Если Вы наносите кистью, выберите мягкую качественную кисть. Первый слой хорошо растирайте так, как будто красите забор, пусть слой гелькоута будет прозрачный. Когда 1 слой нанесен, сразу наносите второй. Теперь гелькоут должен быть наложен жирно, словно слой сметаны. Следите, чтобы не оставалось прозрачных не прокрашенных мест.
Перед употреблением смешайте гелькоут с отвердителем в пропорции указанной для грависпрея. Толщина гелькоута должна быть 0,6-0,8 мм. Она достигается при расходе гелькоута 1 -1,5 кг/м.кв. поверхности формы. Один литр гелькоута – это 2 заправки пульверизатора, этого должно хватить на покраску бампера. Заправьте пульверизатор (покрасочный пистолет), наносите гелькоут с расстояния 50 -60 см. с давлением 1,5 – 2 атм. При нанесении струя воздушной взвеси гелькоута свободно ниспадает на поверхность модели. Покройте ее одним полупрозрачным слоем, подождите 2 мин., затем заливайте модель густым слоем, только без потеков. Это делается для того, чтобы из внешнего слоя формы успели выйти микропузыри воздуха. Если этого не сделать, форма будет микропористая, деталь, полученная из нее будет, хотя и глянцевая на вид, но шероховатая на ощупь. Такая форма называется «закипевшая».
Пистолет разбираем и моем ацетоном (или растворителем 646, 647).
Гелькоут считается высохшим, когда он еще липнет на пальцы, но не оставляет на них красящего следа.
Теперь наносим ламинат формы. Толщина формы должна составлять 2 толщины готового изделия. Для крупных изделий (кунг, спальник и др.) толщина стенок должна быть 3 – 4 мм. Для мелких (такие как бампер) 2 – 3 мм. Таким образом, толщина формы бампера должна быть = 6 мм.
Стекломат №450 имеет удельный вес 450 гр/м.кв. и толщину в слое ламината = 1 мм., стекломат №600, соответственно: 600 гр/м.кв., и 1,5 мм. толщину. Потребление смолы стекломатом – примерно 1л на 1 м.кв. поверхности в 1мм. толщины слоя.
Если линейкой измерить площадь бампера, то можем рассчитать количество материалов на форму. Например площадь = 0,7 м. кв., толщина 6 мм. Тогда карта набора слоев стекломата выглядит так: 1-й слой стекломат №100; 2-й слой стекломат №225 (Или №300); 3-й и 4-й слои стекломат №450; 5-й и 6-й слои стекломат №600. 1-й и 2-й слои с гелькоутом дают 1 мм толщины, 3-й и 4-й – 2 мм., 5-й и 6-й – 3 мм., итого = 6 мм.
6 мм.Х0,7 м.кв. = 4,2 л смолы потребуется на форму (для Вас может и 5 литров, смотря как будете мазать).
Осмотрим покрашенную гелькоутом модель: все острые вогнутые углы должны быть выложены ровингом. Для этого отрезаем 20 – 30 нитей ровинга длиной 30 – 50 см. и окунаем их в ковш со смолой смешанной с отвердителем. Вытаскивая – отжимаем излишки смолы рукой в резиновой перчатке. Прокладываем ровинг по изгибам, выбиваем кистью пузыри воздуха. Если нет под рукой ровинга, можно замазать острые углы гравиколом, или сферой. Следите, чтобы не оставить при этом пузырей под гелькоутом.
Выкладываем стекломат №100, промачиваем кистью, выкладываем стекломат №225, промачиваем, выбиваем кистью пузыри. Эти слои дают возможность хорошо лечь всем последующим слоям стекломатериалов, предотвращают продавливание стекломата через поверхность гелькоута формы при изготовлении изделий. Даем этим слоям выстояться 1 сутки. Затем зачищаем поверхность формы наждачкой Р40, наносим 2 слоя стекломата №450. Ждем сутки и зачищаем Р40. Наносим 2 слоя №600.
После затвердения последних слоев приклеиваем на поверхность формы усиливающий каркас. Он собирается из деревянных брусьев, или сваривается из металлического профиля. Его конструкция выполняет 2 задачи: предотвратить нежелательные деформации матрицы, которые происходят на плоских поверхностях, краях и недостаточно профилированных местах формы; а также – это надежная подставка для удобного положения формы при дальнейшей работе. Предварительный крепеж деталей каркаса производится автошпаклевкой, а окончательный – латками из ламината, можно на острых углах и в щелях для лучшего прилегания ламината  подмазывать гравикол (естественно размешанный с отвердителем).
Через сутки после приклейки каркаса расклиниваем форму от модели при помощи тонких деревянных клиньев. Поверхность формы простукиваем резиновым молотком. Между формой и моделью зашел воздух, теперь их легко разъединить руками.
Края формы имеют острые иглы излишков ламината, выступающих за пределы отбортовки. Их опиливают болгаркой с корундовым кругом 1,5-2мм. толщиной. А затем зачищают  лепестковым кругом с зерном наждачки Р40 – Р80. Внимание: при опиливании стеклопластика ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАДЕЖНЫМ ПЫЛЕВЫМ, А ЛУЧШЕ УГОЛЬНЫМ РЕСПИРАТОРОМ. Помните: микроиглы стекломатериалов, которые Вы вдохнули – это подарок, который ОСТАЕТСЯ В ВАШИХ ЛЕГКИХ НАВСЕГДА!
Это пример простой формы, снимаемой в 1 направлении. Сложные формы: 2-х и более – разъемные собираются путем установки разъемов по терминальным линиям, они скрепляют части сложной формы при помощи болтов. Такие формы заполняют изделием в собранном виде, а извлекают изделие – разобрав болтовые разъемы.
Отделенную от модели форму можно промыть ацетоном, чтобы меньше забивалась наждачная шкурка первого слоя обработки. Но она все равно будет забиваться, поэтому ее при первой обработке – намыливают. Шлифовку  производим с водой. Последовательно обрабатываем всю поверхность формы: Р1000, Р1500, Р2000. После этого куском поролона наносим на форму тонким слоем полировальную пасту, например BUFFING – AND POLISHING COMPOUND, GERMANY №50 (или полировальная паста фирмы «ЗМ»), специальной полировочной машиной с овчинным кругом располировываем поверхность. Затем располировываем пастой той же фирмы  №100. Правильно обработанная поверхность имеет зеркальный глянец, без следов грубых первичных обработок.
В труднодоступных местах, и, просто, если у Вас нет полировальной машины, можно использовать самодельный полировальный круг. Для его изготовления 20-30 слоев хлопчатобумажной ткани обрезаются под круг и стягиваются болтом с гайкой. Свободную часть болта зажимают в дрели. При вращении центробежная сила прекрасно распрямляет полотна ткани, делая из них прекрасный упругий полировальный круг. Углы и углубления, недоступные для дрели придется полировать, растирая пасту кусочком фланелевой ткани руками.
После полировки форму промывают куском поролона, намоченным в водный раствор «Гала», или «Фейри». Затем промывают холодной водой. И вытирают насухо чистыми тряпочками.
Форма готова к нанесению разделителя. Это постоянный слой разделителя, который будет работать при каждом съеме детали. Поэтому его нужно нанести особо тщательно. Технология нанесения твердого разделителя описана выше, только кратность обработок увеличивается до 5-6. После съема первой детали производим 1 кратное разделение, затем разделять придется 1 раз через каждые 4-6 съемов. Вы ощутите, что деталь выходит из формы «с трудом», значит, пора разделить форму.
В промышленных масштабах применяют перманентный разделитель, например XTEND, он способен дать 40-60 съемов изделия без обновления слоя разделителя. Система XTEND включает смывки, насыщающий поры состав и, непосредственно, разделитель. Инструкция по его использованию имеется у поставщиков. У нас она будет рассмотрена в базовой статье по открытому формованию.
Изделие. Разделенную форму красят гелькоутом для изделий, он имеет разные цвета – на Ваш выбор. Он дешевле матричного геля. Задувка производится по описанным выше правилам, только толщина слоя должна быть 0,3-0,4 мм., т.е. расход геля  составит 0,4-0,8 кг/м. кв. поверхности.
После высыхания «на отлип», можно наносить ламинат. Обычно это набор из слоев стекломата №450 и №600. Если Вы хотите придать изделию особую прочность на разрыв, то можно один из слоев  стекломата №450 (но не первый за гелькоутом) заменить стеклотканью. При укладке стекломат отличается особой пластичностью, т.е. его можно отрезать один кусок на весь бампер. Пропитанный смолой он уложится кистью, повторив все изгибы формы. Стеклоткань не может похвастаться подобной пластичностью. Ее лучше накладывать лоскутами около 40х40 см. Целый лист на всю деталь обязательно даст пузыри и затяжки.
Если мы хотим получить деталь 2,5 мм, надо взять мат №450 и мат №600. Можно добавить слой стеклоткани. При этом бампер станет прочнее, но и дороже, его толщина станет 3-3.5 мм.
Лучше всего доставать изделие из формы через сутки, когда оно как следует выстоится и исчезнут внутренние напряжения.
Теперь приложите бампер к автомобилю и постарайтесь закрепить его так, как он будет стоять при эксплуатации (или пусть кто подержит пока). А Вы в это время примерьте заготовки для крепления бампера к штатным местам установки. Обычно это пластина шириной 4-5 см. толщиной 1-2 мм. согнутая буквой «П». Она одним отгибом крепится к бамперу, а в другом просверливается отверстие для прикручивания к машине. При примерке нужно определить необходимую длину средней части буквы «П» и расположение отверстия.  Сделанные по результатам примерки крепления (они называются «закладные») подклеиваются на свои места автошпаклевкой. Лучше всего это сделать, вновь приложив бампер к автомобилю, намазав железки шпаклевкой, и привинтив их одной стороной на штатные крепления, другой – приклеив к внутренней части  бампера.
После застывания шпаклевки бампер аккуратно откручивают, кладут внутренней частью  к верху, и усиливают крепление латками ламината. Лучше эти латки сделать потолще: 4-5 мм. После их застывания – изделие готово к установке на Ваш любимый автомобиль.

Примечания:
1.    Закладные не повываливаются со временем, если Вы обезжирите и хорошенько зашкурите их в местах крепления к бамперу.
2.    Если Вам удалось подобрать цвет гелькоута под цвет Вашей машины, хорошо. Если нет, купите самый дешевый гелькоут (обычно белый). После изготовления изделия гелькоут «не подходящего цвета» матуют наждачкой Р600-Р800, грунтуют и красят автомобильной краской. На заматованном гелькоуте автокраска держится лучше, чем на заводском бампере, даже лучше чем на металле автомобиля.

Советы:
Когда Вы в первый раз опилите стеклопластик, то сразу почувствуете сильный зуд в местах, куда села стеклопыль. А садится она практически везде. Чтобы уменьшить это неприятное явление, экипируйтесь, как показано на фото. Это не всегда удобно и не всегда помогает, если нет сил терпеть – обращайтесь к специалистам по стеклопластику (т.е. к нам),  которые любят чесаться, и они сделают грязную работу за Вас.
Когда Вы работаете с полиэфирными материалами – не всегда есть возможность ходить в угольном респираторе, кроме того, наша кожа «дышит» не хуже легких. Поэтому в нашей с Вами крови накапливаются такие прекрасные вещества как СТИРОЛ и АЦЕТОН, а также летучие полиэфиры. Кроме того, отвердитель с которым мы постоянно контактируем через воздух и кожу – это оксид чрезвычайно едкой азотной кислоты. Не буду вдаваться в малоизученные влияния всех этих веществ на организм человека, однако мой Вам совет: 0,5 литра молока (кефира) с утра, 0,5 – в обед и 100 грамм коньяка (водки) после рабочего дня «не во зло, а во здравие». Пусть в вашем организме лучше бродит немного вредной водки, которая вытеснит хороший ацетон и стирол. (Кстати многие из спецов по стеклопластику, кого я знал, которые пытались заменить спирт молоком, и не пили вообще, уже находятся в лучшем, чем мы мире.) Но не пугайтесь, люди работают с этой химией по 5 -10 лет. Если Вам нужен тюнинговый бампер, будьте уверены: его изготовление никак не скажется на вашем здоровье. Совет со спиртом касается закоренелых стеклопластщиков.

До встречи и УСПЕХОВ  ВАМ!

Статья предоставлена читателем. Косенков Андрей. http://mastercomposit.ucoz.ua

Похожие записи

• Уголь + стекло или, как сделать деталь под карбон. (15)
• Изготоврение карбона инфузией (10)
• Изготовление панели из карбона (28)
• Сабвуфер из стекловолокна в багажник (37)
• Нанесение карбона на детали (46)